DIMENSIONS D'UN GÉNÉRATEUR DE HHO

DIMENSIONS D'UN GENERATEUR DE HHO

Ce générateur de HHO peut produire environ 1,5 litre/minute à 12,9 ampères.

Il peut alimenter des moteurs de plus de 3 litres sachant qu'il faut 0,25 litre maxi (0,185 à 0,25) par litre soit 1/0,25 = 4 litres. Méfiez vous du "plus je produit de HHO et plus je fais d'économies de carburant".

Caractéristiques du générateur:

Surface utile: 153,7 cm2 x 10
Intensité maxi: 12,9 A
Production maxi de HHO: 1,5 l/min à 12,9 A.

Régler l'ampérage pour moteur 1 litre à 2,15 A soit 0,25 L/MIN. 
                           pour moteur 1,2 litre à 2,6 A soit 0,30 L/MIN. 
                           pour moteur 1,5 litre à 3,3 A soit 0,39 L/MIN. 
                           pour moteur 2,0 litres à 4,3 A soit 0,5 L/MIN. 
                           pour moteur 2,2 litres à 4,8 A soit 0,56 L/MIN.
                           pour moteur 2,5 litres à 5,4 A soit 0,63 L/MIN.
                           pour moteur 3 litres à 6,45 A soit 0,75 L/MIN.
Prenez une marge de +15% pour les pertes éventuelles. Avec ces réglages, votre électrolyte ne chauffera pas et vous remettrez moins souvent d'eau.   

Ces réglages sont valables pour des températures comprises entre +15°C à +25°C~.

Il faut 2 plaques de fermeture du HHO. Une avec 1 trou Ø 1/4" gaz en bas, celle avec le trou de purge M5 et une avec le trou Ø 1/4" gaz en haut sans le trou de purge. Ces plaques sont en PPMA d'une épaisseur de 10 mm.

Plan de montage  du bloc HHO montrant les sorties pour alimentation, venant de la batterie. Le trou M5 sera bouché avec une vis en polyamide et un joint d'étanchéité en caoutchouc (ne pas écraser trop fortement le joint).

La distance des 2 faces internes en PPMA sera de 37 mm +0 - 0,2 à condition d'avoir les plaques acier inox épais. 1 mm et joints épais. 2 mm.

NOMENCLATURE de la visserie et raccords

Données pour plaques inox en 1 mm et joint caoutchouc de 2 mm.

14 vis tête H M6 longueur: 60 mm galvanisées

2 vis tête H M6 longueur: 70 mm galvanisées

22 écrous M6 galvanisés

26 rondelles U6 galvanisées

1 vis tête H M5 longueur 10 à 12 mm en polyamide

1 rondelle U5 en caoutchouc ou en polyamide

2 raccords coudés Ø 1/4" gaz, étanchéité par bande téflon (à orienter vers le haut).

Il faut qu'un générateur de HHO soit monté dans les règles de l'art, surtout pas de bricolage sinon fuites et déboires.

La tension entre chaque plaques et de 2,25 V (13,5/6).

À chaud la cellule ne doit pas monter à une température de  plus de 40 °C, la moyenne étant de 30 a 35 °C, l'adjonction d'un régulateur peut-être nécessaire (voir mon régulateur HHO à PIC).

La production de gaz sera fonction de la cylindrée du moteur , compter  0,185 à 0,25 fois la cylindrée .

Par exemple pour un moteur de 2 litres de cylindrée, il faudra de 0,37 à 0,5 litre de gaz à la minute pour une alimentation d'environ 8 ampères sous 13,5 V de tension . ce générateur HHO peut produire plus d'un litre par minute à 15 ampères.

Il faudra trouver un équilibre entre la surface ,le nombre de plaques neutre et alimentées et le dosage de l'additif dans l'eau .

Attention , il est impératif de n'utiliser que de l'eau déminéralisé sinon le calcaire contenu dans l'eau se déposera sur les plaques lors de l'électrolyse et donc neutralisera celle ci .

Une bonne moyenne de surface des plaques sera d'environ 150 à 200 cm carré, celles-ci font 165 cm2 utiles.

Pour la visserie prenez des vis en acier galvanisées;

Le gaz est envoyé directement à l'admission , il n'y a donc aucun stockage , donc pas de risque d'explosion. Prévoir un double bulleur et un clapet anti-retour basse pression (200 gr.) entre la cellule et l'admission par sécurité .

Aujourd'hui l'électronique embarquée étant présente sur la plus grande partie des véhicules , sonde lambda et autres un appareil supplémentaire sera nécessaire pour les véhicules récents.

Les renseignements écrits ici sont à titre indicatif et n'engage aucunement l'auteur de ces lignes. 

L'AUTEUR NE SE TIENT PAS POUR RESPONSABLE DES ACCIDENTS POUVANT SURVENIR PAR UN MAUVAIS MONTAGE OU UNE UTILISATION DANS DES LIEUX CLOS OU NON APPROPRIES POUR CE GENRE DE MATÉRIEL . SACHEZ QUE LE HHO EST UN GAZ TRÈS EXPLOSIF ET PEUT PROVOQUER DES DÉGÂTS MATÉRIEL ET DES ATTEINTES GRAVES AUX PERSONNES. 

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage pourront me demander des renseignements complémentaires.

Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr

Mis à jour le: 04/08/2019

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UN RÉGULATEUR DE HHO A PIC

UN RÉGULATEUR DE HHO A PIC

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Schéma du circuit principal

Comme chacun le sait, le HHO améliore l'explosion, ce qui signifie plus de molécules de carburant brûlé par cycle (20-30%) et plus de puissance, donc pour évité que le moteur ne monte dans les tours, le calculateur réduit la richesse en carburant du mélange de 20-30%. D'où une économie en carburant.
Pour brûler du carburant il faut de l'oxygène, donc si l'on diminue la richesse en carburant du mélange, on utilise moins d'oxygène lors de l'explosion du mélange. Cela induit un taux d'oxygène plus élevé de 20-30% dans les gaz échappement lors de l'utilisation du HHO.

Il faut donc en retenir qu'en tous les cas avec des moteurs à ECU, il faut commencer avec une production de gaz ne dépassant pas le 1/5 de litre, puis expérimenter jusqu'où il convient d'augmenter la production du gaz pour rester dans la tolérance de son ECU. Si l'on dépasse les tolérances, le gain ce perd très vite, car le calculateur déduit qu'il n'injecte pas assez de carburant puisqu'il perçoit un taux d'oxygène en sortie trop élevé.

Pour une cylindrée de 2500 cm3 une honnête drycel devrait tirer au maximum 12A on dira donc que si vous montez à 20A, les 8A supplémentaires annulent le gain lié au HHO: 13.5V x 8A = 108W soit un peu plus que 1/7 de CV (cheval vapeur). C'est moins que la climatisation! Donc oui, ça consomme, mais non, et non, ce n'est jamais la cause de mauvais résultat, sauf si vous tirer 100A pour une twingo.
Le gain escomptable sur cette voiture et de 15 à 20% de couple en plus donc par ricochet 15 à 26 CV de plus. donc nos 1/7 de CV de surconsommation électrique ne font pas le poids par rapport au gain en puissance/économie de carburant possible.

AVANT TOUT:

 Bien vérifier les performances du générateur sous 10 A.
*  le générateur doit être en acier de qualité 316L et non en 316 ( acier + inox )

*  le réservoir d'électrolyte doit faire 2 litres de contenance.
*  un BON générateur bien calibré ne devrait pas ( dans l'absolu ) fonctionner à plus de 10 A.

*  il faut un bon régulateur PWM qui permettra si ce dernier est correctement réglé de diviser par 2 la consommation électrique provenant de la batterie , et de plus permettra d'affiner au mieux la plage d'ampères distribuée au générateur et de ce fait, faire des économies de carburant.

Le régulateur PWM 12 V 25 A maxi que j'ai conçu, fonctionne avec un limiteur d'intensité. L'ampérage se règle avec le bouton du potentiomètre RV2, c'est tout ce que vous avez à faire.

L'afficheur vous indique l'ampérage que vous avez programmé et le pourcentage duty cycle.
Ce régulateur n'a rien à voir avec ceux des chinois à 10 €uros. D'ailleurs je ne comprend pas qu'avec 2 MOSFET on puisse passer 50 voir 60 ampères. 

VUE DU CIRCUIT IMPRIME PRINCIPAL COTE CUIVRE

VUE DU CIRCUIT PRINCIPAL COTE COMPOSANTS

Les composants étant tous indiqués, je ne ferai pas de nomenclature. (vous pouvez me demander des précisions sur les radiateurs des MOSFET que je vous indique ci-dessous, il en faut 3).

Schéma de l'alimentation PWM

C'est une alimentation qui permet de commuter le générateur uniquement si la tension de la batterie est égale ou supérieur à 13,5 volts. De ce fait il n'est pas possible au générateur HHO de fonctionner le moteur arrêté. 

VUE DU CIRCUIT IMPRIME ALIMENTATION COTE CUIVRE

VUE DU CIRCUIT ALIMENTATION COTE COMPOSANTS

La détection du passage en-dessous du seuil de 13,5 V est réalisé en comparant une tension de référence stabilisée (qui ne change pas même quand la tension de la batterie chute), avec la tension de la batterie qui, elle, tend à la baisse quand elle se décharge ou bien lorsque la voiture est à l'arrêt. La stabilisation de la tension de référence est obtenue par la diode zener D1 de 6,8 V, polarisée en inverse par la résistance R1. Le comparateur de tension, formé ici par un simple AOP de type LM 741, reçoit cette tension de référence sur sa borne non-inverseuse (broche 3). La tension non stabilisée provenant de la batterie est quant à elle appliquée sur la borne inverseuse de l'AOP, au travers d'un pont diviseur résistif composé de R2 et R3, qui divise la tension d'entrée par deux. Quand la tension de la batterie vaut 13,8 V, la tension au point nodal de R2 et R3 est de 6,8 V. Si la tension chute un tout petit peu en dessous de 13,8 V, la borne inverseuse de l'AOP se retrouve avec une tension inférieure à celle présente sur la borne non-inverseuse, ce qui provoque le basculement de sa sortie de l'état bas à l'état haut.

Il est assez aisé de régler la tension à 13,5 V. Pour ce faire, vous devez posséder une alimentation stabilisée pouvant fournir des tensions comprises entre 12 et 15 V. Branchez votre alimentation aux bornes + et - batterie (ne surtout pas inverser les polarité, sinon fumée) et tournez RV1 dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à obtenir l'allumage des LED jaune et rouge. Baissez la tension de votre alimentation de 3 ou 4/10 ème de volt, les LED doivent s'éteindre. C'est tout. 

Au ralenti dans ces conditions, vous ne produirez pas de HHO (alternateur rechargeant à environ 13 volts).

Schéma du circuit de refroidissement HHO

Schéma ultra simple du variateur de vitesse de ventilation

Ce variateur  à L200 (U1) s'adapte aux petits ventilateurs à courant continu 12V. La NTC de 10KR (RT1) permet de régler la vitesse de rotation de 0% à presque 85%. Il manquera toujours 1,5 V environ par rapport à la tension d'alimentation Ceci n'est pas gênant sur des ventilateurs 12 V qui fonctionnent de 4,5 V à 14,5 V maxi.

Le principe de ce variateur repose sur le L200 . La NTC de 10KR crée une tension de sortie du L200 de 3,2 V  à 0°C  à 11,5 V à 80°C. U1 dissipe la différence des tensions d'entrée et de sortie multipliée par le courant qui le traverse. Si les ventilateurs font quelques Watts, il faut absolument un radiateur pour le L200 (14 - 11,5)* 0.145 * 2 = 0,725 W.

VUE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT HHO (IMPLANTATION)

Vous pouvez me contacter:

mickvarenne@free.fr

A bientôt pour le reste.

 assez de HHO et aussi, être certain que tu n'en fourni pas de trop !!

UN MODULATEUR DE LUMIÈRES 4 VOIES

UN MODULATEUR DE LUMIÈRES 4 VOIES

Un modulateur de lumière 4 voies (grave - médium bas - médium haut - aigu) d'une puisance de 500 watts maxi par sortie. La musique est captée par un micro qui fait varier la luminosité des lampes. Quatre potentiomètres règlent la sensibilité (un par voie) + 1 potentiomètre général.

AVERTISSEMENT

Ce montage fonctionne en basses tensions (+ ou -12 V) et le risque de s'électrocuter est minime. Cependant, la partie située après l’optotriac est au potentiel du secteur. Toute intervention sur cette partie devra se faire avec la prise secteur débranchée.

Le montage présenté ici est un modulateur de lumières 4 voies capable d'allumer des lampes de différentes couleurs : rouges pour les fréquences graves, vertes et jaunes pour les fréquences médiums et bleues pour les fréquences aiguës.

Il dispose d'un réglage de sensibilité général et d'un réglage de sensibilité individuel pour les quatre bandes de fréquence. Son alimentation se fait sous + et -12 V, qui provient d'une alimentation à transformateur avec deux enroulements secondaires. Le son et issu d’un micro électret, et le filtrage est de type actif à Ampli OP (TL071).

Le schéma complet et décomposé en trois parties :
- le pré-ampli micro 
- les filtres BF et les sorties puissance- l’alimentation basse tension

SCHÉMA PRE-AMPLI MICRO

LE PRE-AMPLI MICRO

Le pré-ampli micro décrit ici est conçu pour fonctionner avec un petit micro électret et fait appel à un circuit intégré de type NE5532.

Ce pré-ampli micro provient de SONELEC Musique. Ce n’est pas moi qui l’ai inventé.

LE GAIN

Le premier AOP apporte une amplification de 10 (+20 dB), cette valeur est égale au rapport des résistances R3 / R2. Le second AOP est monté exactement de la même façon que le premier, et apporte lui aussi un gain de 10, et égal au rapport R5 / R4. Le gain global est donc égal à 100 (+40 dB).Le gain global pourra varier de 10 à 200 en actionnant le potentiomètre RV1.

IMPLANTATION DES COMPOSANTS

CIRCUIT IMPRIME (vue coté composants)

LES FILTRES BF ET LES SORTIES DE PUISSANCE

Les 4 filtres BF sont de type actif passe bande et basés sur l'emploi d'AOP JFET (TL071). Le filtrage de type passe bande de RAUCH est assuré par R1, R2, R3 et C1 et C1’. Ce filtre présente la particularité de ne laisser passer que les signaux à sa fréquence de coupure en atténuant ceux qui tombent hors de cette fréquence. Il présente en effet une impédance minimale à une fréquence donnée (qui est la fréquence centrale du filtre) et le taux d'atténuation augmente d'autant plus qu'on s'éloigne de cette fréquence de coupure.
Il faudra donc 4 platines identiques (basses, médium bas , médium haut et aiguë), pour réaliser ce montage.

SCHÉMA D'UNE VOIE

Pour d'autres fréquences, j'ai conçu un petit logiciel qui calcule automati-quement tous les paramètres nécessaires. Il suffit de me le demander par mail..

Il apparaît que les quatre voies grave (lampe rouge), médium bas (lampe verte), médium haut (lampe jaune) et aigu (lampe bleue) sont très bien séparées, le recouvrement entre chaque bande est quasi nul sur une plage dynamique de 20 dB. Cela est lié au comportement du filtre passe bande, dont la bande est très étroite . Résultat visuel : les groupes de lampes s'allumeront vraiment quand un signal BF comportera des signaux dont la fréquence se situe dans la plage concerné du filtre. Par exemple, un coup de basse autour de 65 Hz ne fera pas s'allumer les lampes vertes de la voie médiums basse, et un cri très aigu de femme ne fera s'allumer que les lampes bleues de la voie aigus avec un peu de la voie médium haute. Vous pouvez objecter qu'en contrepartie, certaines fréquences qui ne se trouvent dans aucune des quatre plages, ne feront s'allumer aucune lampe. C'est tout à fait exact, mais d'un autre côté, j'espère que le type de musique que vous écouter est assez  richement rempli pour disposer d'une palette sonore étendue.

IMPLANTATION DES COMPOSANTS

CIRCUIT IMPRIME (vue coté composants)

L'ALIMENTATION SYMÉTRIQUE

L'Alimentation symétrique +/-15V environ, BR1 redresse l'alternance positive. Les condensateur de stockage C1 et C2 permettent de maintenir la tension présente lorsque la tension d'entrée alternative est plus faible. C'est une réserve d'énergie.De même.La tension de sortie vaut la valeur crête à laquelle on retranche la tension de seuil de la diode (1,4V) = 15V x 1.414 - 1,4 = 19,81V. La tension de sortie vaut environ 20V à vide et chutera plutôt à 16V si le courant vaut 200mA environ par exemple.La tension de sortie n'est pas régulée et l'ondulation est à 100 Hz. En effet, C1 est rechargée à chaque alternance positive, c'est-à-dire une fois par période secteur (20mS).De même pour la tension négative.On peut dire que ce montage est une alimentation symétrique +/-12V la plus simple. 

IMPLANTATION DES COMPOSANTS

CIRCUIT IMPRIME (vue coté composants)

Je peux fournir des renseignements complémentaires et même les typons en négatif ou positif gratuitement enveloppe self adressée et timbrée.

Pour celles ou ceux que ce montage intéressent envoyez moi un mail

mail: mickvarenne@free.fr 

UNE MINUTERIE LONGUE DURÉE DE 0 A 100 H

UNE MINUTERIE LONGUE DURÉE DE 0 à 100H

Si votre minuterie n'a pas besoin de décompter 100 heures avec une précision de la seconde, alors vous pouvez réaliser celle-ci. Pour 100 heures le décalage sera d'environ 2 minutes 30 + ou -.
Le schéma utilise l'oscillateur interne du microcontrôleur qui est relativement précis si l'étalonnage a été bien effectué.
Je conseille de mettre cette minuterie en boite et l'allumer quelques minutes avant de s'en servir, sinon regarder mon autre blog "minuterie de 99 H 59 MIN. à quartz" avec le même PIC. 

Il y a quatre boutons pour faire fonctionner la minuterie : « START / STOP », « HEURES », « MINUTES » et « SECONDES ». START / STOP sert pour le démarrage et la pause de la minuterie. Les heures vont jusqu’à 99, ensuite le compteur des heures repasse à 0. Idem pour les minutes et les secondes vont jusqu’à 59 puis recommencent à 0.

HEURES, MIN et SEC ont une fonctionnalité de répétition, c'est à dire que si l'on reste appuyé le compteur s'incrémente.

Une pression sur les boutons MINUTES et SECONDES simultanément réinitialisera la minuterie. Lorsque la minuterie décompte et atteint 00 :00 :00, un signal sonore retentit 4 beep, la LED YELLOW clignotante  s'éteint et le compteur revient à la dernière valeur programmée.

Le signal sonore est de type électromagnétique référencé BPT-14 de chez TME. 

La LED GREEN s'allume (minuterie prête) et le dernier temps utilisé s'affiche à nouveau (même si vous la mettez hors tension). Lorsque la minuterie compte à rebours RB7 (broche 13) est élevée et lorsque le chronomètre est arrêté RB7 est faible.

Avec cette broche, j'utilise un relai qui sera connecté à un transistor TIP 101 ou TIP 122 Darlington pour mettre en marche un accessoire quelconque avec une tension quelconque. Toutefois le relai doit être adapté à la charge connectée.

Quand le cavalier JP1 est mis, nous passons en mode étalonnage de la minuterie (c’est la première chose à faire). Avec les boutons MIN et SEC nous pouvons augmenter ou diminuer la valeur des paramètres internes qui ralentit ou accélère la minuterie. La valeur par défaut est de 244. Cette valeur est stockée dans la mémoire EEPROM.

En retirant le cavalier et en appuyant sur la touche START / STOP la minuterie revient en mode normal.

Notez que j'aurai pu modifié le programme pour avoir 99 jours au lieu de 99 heures et faire fonctionner le tout avec une pile 9 volts. Dans ce cas plus de relai, ni d'éclairage du LCD.

Implantation des composants circuit principal

Circuit imprimé circuit principal (vue coté composants)

Implantation des composants circuit alimentation

Circuit imprimé circuit principal (vue coté composants)

Le code est écrit et compilé avec mikroC Pro pour PIC.

Fréquence de l'oscillateur: 4,000000 MHz

Le fichier .hex a été programmé dans le microcontrôleur avec mon clone PICkit2 en utilisant la version 2.61.

Pour celles ou ceux que cette réalisation intéressent, envoyez moi un mail.

Adresse mail: mickvarenne@free.fr

COMPTEUR D'EAU ET RÉGULATEUR DE NIVEAU POUR CUVE

COMPTEUR D’EAU ET RÉGULATEUR DE NIVEAU POUR CUVE

Schéma du compteur d’eau

Le montage fait appel à un PIC 16f887, très courant et pas cher (moins de 3€).

Le montage à deux fonctions :

1)      Le comptage en litres d’eau consommés (0 à 99999 litres)

2)      La régulation du niveau de l’eau dans votre cuve.

Le compteur permet le comptage d'impulsions logiques issues du capteur de débit YFS201, l'affichage du résultat se fait sur un afficheur 2 x 16 caractères.
La première ligne indique le débit de la pompe en litres par minute.
La deuxième ligne indique sur la broche RA4 du PIC le nombre d'impulsions. Le capteur délivre 450 impulsions pour 1 litre. Il suffit donc de les compter et de l'afficher sur l’écran LCD. Notre comptage peut se faire de 0 jusqu’à 99999 litres avec une précision théorique de + ou -1 litre (J'ai bien dit théorique sachant que le capteur à une précision de + ou - 3%).

Le régulateur de niveau fait appel à 3 sondes que l’on pourra fabriquer à l’aide de fil ø 2 mm mini. Elles ne devront pas se toucher et être distantes chacune de 1 à deux centimètres. Il faut 3 sondes 1 pour le niveau maxi, 1 pour le niveau mini et 1 pour apporter le + 5 volts. Quand les broches RA2 et RA3 sont au niveau haut le niveau d’eau et correct et le relai n’est pas activé. Dans le cas contraire RA2 et RA3 au niveau bas, le niveau d’eau et au niveau mini et le relai s’active entre les 2 sondes NB et NH et s’arrête.

Pour le remplissage, suivant que vous faites l'appoint avec l'eau d'un réservoir d'eau de pluie par exemple ou directement branché sur le robinet d'eau, il vous faudra, soit une pompe 220V AC ou bien une électrovanne 12V DC.

Cet électrovanne peut être récupérée à la casse sur une machine à laver par exemple.

Notez que le capteur de débit YF-S201 peut être remplacé par le capteur FS300A qui peut quand à lui permettre des débits allant jusqu'à 60 L/MIN. moyennant une modification du firmware. 

IMPLANTATION DES COMPOSANTS PLATINE PRINCIPALE

Circuit imprimé coté composants (platine principale)

IMPLANTATION DES COMPOSANTS ALIMENTATION

Circuit imprimé  coté composants (alimentation)

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage pourront me le faire savoir. Il sera donné par mail les copies des circuits imprimés à réaliser, ainsi que le firmware du PIC.

Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr

RÉGULATEUR DE NIVEAU D'EAU POUR PISCINE

RÉGULATEUR DE NIVEAU D'EAU POUR PISCINE

Le régulateur de niveau d’eau est un équipement non obligatoire pour les piscines. Très pratique, il permet de maintenir le niveau de l’eau très précisément entre 2 valeurs préprogrammées.

Remplissage automatique de la piscine

Ce régulateur de niveau est conçu pour permettre la détection du niveau d'eau dans un skimmer et déclencher le remplissage de la piscine lorsque le niveau n’est pas compris entre les 2 seuils fixés.

 Le niveau d’eau dans une piscine

Le niveau d’eau est un élément très important pour le bon fonctionnement d’une piscine. Celui-ci doit être positionné à moitié des skimmers.

La baisse du niveau d’eau peut faire entrer de l’air dans les skimmers et désamorcer la pompe de filtration.

Le régulateur de niveau d’eau est une pièce qui maintient le niveau d’eau de la piscine à une hauteur constante en se chargeant seul de le compléter à la demande.

Ce régulateur de niveau à ultra son peut se situer à une distance de l’eau entre 5 cm et 1 m. Le réglage du niveau compris entre la valeur maxi (HH=100, HB=100) de la distance d’implantation du capteur et de 5 cm mini (HH=5, HB=5).

Cet équipement permettra de compenser les pertes d’eau normales sans indiquer les éventuelles fuites de votre piscine.

Avec ce système à ultra son, il n’y a aucune pièce mécanique (pas de flotteur) et donc aucun danger de grippage ou autre.

La précision du niveau et de + ou – 1 cm et suivant le réglage de HH et HB.

En cas de coupure de courant, les hauteurs préprogrammées sont figées à l’intérieur de l’EEPROM du microprocesseur. Vous retrouvez donc vos paramètres dès le courant rétabli et des beep sonores vous préviendront.

Schéma du circuit principal

Quand le capteur à ultra son est mis en place, il vous indique automatiquement la DISTANCE de l’eau par rapport à la position à laquelle vous avez installé ce capteur. Il ne vous reste plus qu’à régler HH et HB pour l’adapter à votre niveau d’eau dans la piscine. HH ne devra jamais être supérieur à HB, ainsi HB ne devra jamais être inférieur à DISTANCE et HH. Un reset est toujours possible ce qui permet de remettre à zéro HH et HB.

Afin de rendre le système insensible au clapot, ce dispositif permet en réglant HB 2 ou 3 cm en dessus de HH de ne pas solliciter l’électrovanne intempestivement.

Implantation des composants circuit principal

Implantation des composants alimentation

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage pourront me le faire savoir. Il sera donné par mail les copies des circuits imprimés à réaliser, ainsi que le firmware du PIC.

Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr