ANTITARTRE ELECTRONIQUE A BALAYAGE & MF (Version PICAXE)

ANTITARTRE ELECTRONIQUE A BALAYAGE (version PICAXE)

A SAVOIR AVANT TOUT:

Un antitartre est un dispositif utile dans de nombreux foyers et plus particulièrement ceux implantés dans des communes où l'eau est dure.

Une eau dure est une eau fortement minéralisée, donc chargée en calcaire, et qualifiée d'incrustante en raison du tartre qu'elle dépose dans les tuyaux, la robinetterie, les appareils ménagers, la vaisselle et les ustensiles de cuisine.

Précision : alors que l'adoucisseur d'eau élimine le calcaire dans l'eau, l'antitartre empêche que les minéraux (dont le calcaire réduit en sable) présents dans l'eau ne se déposent d'ou la présence d'un filtre (pas obligatoire, mais préférable) récupérateur de poussière de calcaire après l'antitartre.

Exemple : Naturewater 03/04 Pouces - 19.05mm 1 Etape Filtre à Eau d'un prix d'environ 15 €uros:

Filtration de sédiments à 5µ.

C'est là que les particules sédimentaires dans l'eau comme le sable, la rouille et les algues sont retenues.

L'antitartre n'est pas un appareil qui ôte le calcaire présent dans l'eau, mais qui empêche le calcaire de se déposer et de constituer du tartre.

Avant de vous lancer dans la fabrication d'un antitartre, sachez donc que cet appareil ne change en rien la dureté de l'eau, c'est-à-dire sa teneur en calcaire.

Il permet cependant, sous l'effet d'un champ magnétique de transformer le calcaire en poudre blanche (sable) qui n'accroche pas aux parois et qui sera filtrée de préférence.

Les antitartres électroniques agissent par polarisation des minéraux contenus dans l'eau, elle est artificielle et provoquée par des champs magnétiques issus de courant induit. La partie électronique de l'antitartre n'est en fait qu'une centrale de régulation et de contrôle des champs magnétiques induits qui nécessite une alimentation électrique.

Bon à savoir : un antitartre électronique n'envoie jamais de courant électrique sur ou dans une canalisation. Seul un bobinage isolé extérieur au tuyau reçoit un courant électrique à basse tension qui est inoffensif même en cas de contact avec l'eau distribuée.

Antitartre à poser sur une canalisation:

Il s'agit de fils isolés à enrouler autour du tuyau. Ce système ne demande aucune découpe ni soudure, brasage ou raccord de tuyauterie, sauf si vous intercalez un filtre. Un antitartre électronique réclame une alimentation électrique sur secteur.

Si vous optez pour un adoucisseur:

Quant à l’eau « trop » douce, elle est corrosive pour votre installation. En effet, en dessous de 15°f et de plus en plus à l’approche de 0°f, l’eau acquiert des propriétés corrosives. Elle s’attaquera alors à votre tuyauterie et souillera de ce fait l’eau en y mêlant des métaux dissous et des dépôts de calcaire déjà présents, rongera les joints de votre plomberie et causera toutes sortes de fuites. Il est aussi vivement conseillé des faire contrôler l’installation par un professionnel au moins une fois par an. Par ailleurs, si vous faites construire et que vous désirez posséder un adoucisseur, il est préférable de patienter au moins les deux premières années, soit le temps nécessaire pour qu’une fine couche protectrice de calcaire vienne tapisser vos tuyaux.

Alors adoucisseur ou antitartre électronique?

Figure 1 (Schéma électrique)

Cet Antitartre Electronique à balayage et MF est un produit simple, écologique, économique, très fiable et sans entretien. Il est le même que son frère équipé d' un PIC 16F628A (voir mon blog "ANTITARTE ELECTRONIQUE A BALAYAGE ET MF")

Figure 2 (Implantation des composants platine principale)

Figure 3 (Implantation des composants platine alimentation)

Figure 4 (PCB vue coté composants)

Figure 5 (PCB vue coté composants)

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage ou avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. Pour le fabriquer, il sera donné par mail les copies des circuits imprimés à réaliser (le tout mis à jour), ainsi que le firmware du PICAXE.

Mon adresse mail : mickvarenne2@gmail.com

Cet antitartre électronique vaut largement en performance ceux du commerce, pour un prix somme toute modeste.

PS: Si cette réalisation vous intéresse, je peux éventuellement vous fournir et programmer le PICAXE si vous n'avez pas de programmateur. Pareil pour les circuits imprimés.

ANTITARTRE ELECTRONIQUE A BALAYAGE ET MF simplifié

ANTITARTRE ELECTRONIQUE A BALAYAGE ET MODULATION DE FRÉQUENCE

Figure 1 schéma électrique du circuit de commande  

Un signal harmonique (porteur d’information) dont l’amplitude est constante mais la fréquence varie en fonction de la valeur d’un autre signal (message), représente un signal modulé en fréquence. Comme dans tous les cas de modulation, le message est un signal basse fréquence (BF de 1 à 10 KHz) et la porteuse un signal de fréquence supérieure (25 KHz) dans notre cas.

Le CI PIC 16F628A fournit le signal de 1 à 10 KHz et le CI NE555 le signal à 25 KHz.

La commutation des fréquences est ainsi assurée au rythme qui à été jugé comme étant le meilleur par comparaison avec ses homologues du commerce à des prix exorbitants (compris souvent entre 300 et 600 euros pour certains). Ici le montage ne vous coûtera pas plus de 30 euros de composants et 15 euros pour les circuits imprimés.

Figure 2 implantation des composants

La création du champ magnétique est assuré par les deux bobines L1 et L2 

constituées chacune de 20 spires enroulées sur la tuyauterie à protéger. Les bobines doivent être réalisées à spires jointives (spire contre spire) et raccordées au boîtier anti-tartre avec des liaisons les plus courtes possibles. Les deux bobines doivent être enroulées en sens opposé, comme le montre le dessin.

La source d'énergie est prélevée du secteur via un transformateur de puissance 6 VA et de tensions de sortie 2 x 18 V (2 secondaires indépendants reliés ensemble). La partie "inférieure" de cette alimentation est on ne peut plus classique, avec 1 pont de diodes BR1, un condensateur de filtrage principal C2 et un régulateur de tension U1. Ces composants classiques sont chargés de fournir une tension continue positive de +5 V pour alimenter le microcontrôleur U1 de la platine principale. La tension issue du transformateur est de 18 Veff, ce qui peut sembler beaucoup pour obtenir au final une tension de 5 V. Pour cette raison, une diode zener D1 de 12V 3 watts en amont du régulateur abaisse cette tension à 12V. La partie "supérieure" de l'alimentation permet de disposer d'une tension continue positive de valeur plus élevée, de plus de 50 V . Cette tension, qui est obtenue par redressement du pont de diodes BR2 et au filtrage du condensateur C5, est uniquement utilisée pour produire le champ magnétique autour de la tuyauterie, sa valeur élevée permet de disposer d'un champ d'amplitude suffisante.

Figure 4 Circuit imprimé  (vue coté composants)

Si vous optez pour un adoucisseur:

Quant à l’eau « trop » douce, elle est corrosive pour votre installation. En effet, en dessous de 15°f et de plus en plus à l’approche de 0°f, l’eau acquiert des propriétés corrosives. Elle s’attaquera alors à votre tuyauterie et souillera de ce fait l’eau en y mêlant des métaux dissous et des dépôts de calcaire déjà présents, rongera les joints de votre plomberie et causera toutes sortes de fuites. Il est aussi vivement conseillé des faire contrôler l’installation par un professionnel au moins une fois par an. Par ailleurs, si vous faites construire et que vous désirez posséder un adoucisseur, il est préférable de patienter au moins les deux premières années, soit le temps nécessaire pour qu’une fine couche protectrice de calcaire vienne tapisser vos tuyaux.

Alors adoucisseur ou antitartre électronique?

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage ou avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. Pour le fabriquer, il sera donné par mail les copies des circuits imprimés à réaliser (le tout mis à jour), ainsi que le firmware du PIC.

Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr

Cet antitartre électronique vaut largement en performance ceux du commerce, pour un prix somme toute modeste.

PS: Si cette réalisation vous intéresse, je peux éventuellement vous programmer le PIC si vous n'avez pas de programmateur. Pareil pour les circuits imprimés.

UN DÉTECTEUR D'INTRUS

UN DÉTECTEUR D'INTRUSION

Ce montage consiste à réaliser un capteur/détecteur de distance/obstacle à ultrason à base de PIC 16F886 avec une portée qui peut atteindre les 3,3 mètres dans une pièce en vase clos. Cela permet de protéger l'intrusion sur une porte ou une fenêtre.

Les ultrasons sont couramment employés afin d’effectuer des mesures de distance et/ou de détecter des objets quelconques en état statique ou en mouvement.

Le module HC-SR04 dispose de 4 broches:

VCC +5V

TRIG

ECHO

GND

TRIG et ECHO sont des broches qui sont utilisées pour l'interface de ce module avec le microcontrôleur.

Figure 1 (schéma)

Y’a-t-il un intrus chez moi ? C’est la question à laquelle se charge de répondre ce détecteur d’intrus, en déclenchant automatiquement l’alerte par une sirène, dès qu’une porte ou une fenêtre s’ouvre la nuit par exemple. Son rôle est donc de signaler une effraction, de façon à dissuader les contrevenants de poursuivre l’exploration de votre domicile.

Ce capteur de distance, détecte les intrus grâce à sa technologie à ultrasons, de nuit comme de jour. Ce montage est avant tout didactique et ne remplace pas les alarmes commerciales, il permet seulement de protéger des espaces clos n’ayant pas un intérêt majeur dans votre maison (pas de bijoux ou objets de grande valeur). Ce détecteur d’intrus n’est pas visible dans le noir (pas de voyant ou diode LED). La portée de ce montage ne peut pas excéder 3,300 mètres.

Pour la mise en œuvre, rien de plus simple, il suffit d’appuyer sur le bouton poussoir BP1 pendant 1 à 2 secondes. Ne pas oublier de positionner votre montage en face de la porte ou la fenêtre à protéger à moins de 3,300 mètres. Vous avez 10 secondes pour vous éloigner si vous êtes face au capteur.

Pour le mettre hors service, couper l’alimentation tout simplement si c’est une batterie ou débrancher votre adaptateur secteur 9 volts. Le mieux est d’avoir muni l’alimentation d’un interrupteur.

Je n’explique pas ici la façon dont fonctionne le montage. Rien qu’en regardant le schéma, le fonctionnement saute aux yeux.

Figure 2 (Implantation des composants)

Figure 3 (Typon circuit principal vue coté composants)

L'implantation des composants de la platine principale figure 2 ne nécessite aucun commentaire.Notez cependant que tous les références des composants sont de chez TME. Le dessin du circuit imprimé figure 3 dont les dimensions exactes sont de 97,5 mm x 44 mm est représenté coté composants et non pas coté cuivre.

Figure 4 (Implantation des composants alimentation)

Figure 5 (Buzzer PEB90S T.M.E)

Figure 6 (Typon alimentation vue coté composants)

Les figures 4, 5 et 6 de l'alimentation ne nécessitent pas de commentaires particuliers. Je dirais simplement que la source 9V peut-être une batterie ou un adaptateur secteur. Sachez que le montage consomme environ 20 à 25 mA au repos (afficheur éteint) et entre 55 et 60 mA en fonctionnement, ce qui veut dire qu'une pile ou batterie 9V de 600mA est trop faible. 

Ceci donne un aperçu de la réalisation. Les internautes voulant fabriquer ce montage ou avoir des renseignements complémentaires pourront me le faire savoir. Pour le fabriquer, il sera donné par mail les copies des circuits imprimés à réaliser, ainsi que le firmware du PIC.

Mon adresse mail : mickvarenne@free.fr